Enquanto dirigíamos nosso hatchback alugado pela estreita estrada de cascalho atrás da cidade murada de Óbidos, tínhamos a sensação de que a ideia do Google Maps sobre a melhor rota para o popular destino turístico não era a maneira padrão de chegar lá, muito menos o melhor direto.

O caminho marrom e empoeirado passava por pomares de macieiras, peras e cerejas ácidas, que depois se transformavam em vinhedos, e depois voltava aos pomares à medida que subia. Ao longe, à nossa direita e à nossa frente, assomavam as muralhas dentadas da cidade, um estereótipo de castelo que uma criança pintaria: retângulo vertical, linha horizontal, retângulo vertical, linha horizontal. Em algum lugar na encosta, um cachorro latia e, quando chegamos às muralhas da cidade velha, as rodas do nosso carro começaram a girar.

“Bem, você queria sair do caminho comum”, disse meu marido. “Você está aqui.”

Estacionámos o carro à beira da estrada, vigiados apenas por um gato laranja, e entrámos literalmente em Óbidos pela porta das traseiras. Fizemos algo errado? Nosso carro seria rebocado? A resposta foi não e não. O que realmente estava acontecendo era que estávamos na cidade murada, perto de alguns guias de aves de rapina sentados sob uma estrutura de madeira com suas corujas, falcões e falcões, e notavelmente poucos outros turistas.

O objectivo da nossa primeira viagem a Portugal era encontrar cidades mais pequenas, aldeias de montanha e actividades que não exigissem longas filas com outros turistas. O nosso navegador digital guiou-nos pelas antigas ruas romanas, caminhos pedonais e estreitas ruas de paralelepípedos da cidade enquanto explorávamos uma parte mais ou menos irregular e triangular de Portugal neste outono, viajando de Lisboa ao Porto, a Monsanto, a Évora e de volta a Lisboa.

Conhaque famoso

A decisão de ficar no interior antes de rumarmos à Ilha da Berlenga levou-nos até à Lourinhã, onde ficámos num antigo moinho convertido e descobrimos a famosa aguardente da região. Como éramos os únicos visitantes das instalações naquele dia, pudemos participar de um tour privado Adega Cooperativa da Lourinhã, uma das três únicas regiões demarcadas de brandy na Europa, sendo as outras Armagnac e Cognac. A guia turística que fala inglês e seu filho em idade escolar nos mostraram os barris envelhecidos, e as mulheres do departamento de embalagem nos fizeram mergulhar garrafas do que chamam de aguardente em cera vermelha para selá-las.

A história continua

A seguir apanhámos o ferry para a Ilha da Berlenga, a cerca de 10 km da vila piscatória de Peniche. É uma rocha de granito rosa que se eleva das águas turquesa às esmeraldas do Atlântico e é o lar de uma grande variedade de aves marinhas.

A maioria dos visitantes chega de manhã e sai no início da noite, mas decidimos passar a noite lá. Os poucos quartos disponíveis oferecem vistas maravilhosas sobre a água, com cardumes de peixes visíveis mesmo do alto – um fantástico ponto de vista para o pôr do sol.

Canção dura de pássaros

Depois de nadar nas águas refrescantes da praia principal, onde um mergulhador exibiu um polvo a um grupo de holandeses na casa dos 20 anos, desfrutámos de uma sangria espumante e de uma cerveja Sagres, apreciámos a vista e esperámos que os nossos colegas turistas se dirigissem. fora durante o dia.

Então a ilha foi transformada. Apenas um pequeno grupo de pescadores locais e moradores de outros dois quartos da pousada foram encontrados. Quando nos deitamos na cama, os pássaros noturnos estavam começando a se movimentar. Quando o proprietário nos disse que ouviríamos o canto dos pássaros à noite, imaginei que soavam como os adoráveis ​​coquis de Porto Rico. Em vez disso, era um pouco como uma criança gritando “Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai!” enquanto ficamos ao lado da cama a noite toda.

No entanto, havia benefícios em estar acordado ao amanhecer, após uma noite de pássaros gritando. Passamos a manhã caminhando por um caminho repleto de pequenas suculentas e flores amarelas brilhantes até a fortaleza do século XVII, no lado oposto da ilha.

MAIS ALTO QUE UM ARCO-ÍRIS

Depois de passar alguns dias na agitação turística do Porto, fizemos a longa caminhada até Monsanto, perto da fronteira espanhola, e escolhemos um percurso pelo Parque Nacional da Serra da Estrela. Foi nosso primeiro dia chuvoso da viagem, e curvas sinuosas encontravam estradas de terra terrivelmente molhadas, pairando sobre ovelhas na encosta enevoada da montanha. Passamos por estações de esqui e nos encontramos bem acima de um arco-íris durante uma pausa na chuva.

Parando na aldeia serrana de Belmonte, descobrimos um castelo do século XII, uma histórica população judaica e alguns dos melhores queijos da nossa viagem. O que pensávamos ser um simples almoço numa taberna indefinida acabou por ser uma excelente refeição numa loja que vendia rodelas de queijo de ovelha da Serra feito pelo primo do proprietário e vinho feito pelo próprio proprietário. Foi uma parada à tarde que poderia valer vários dias de exploração.

UMA VILA CONSTRUÍDA SOB ROCHAS

Chegámos ao final da tarde ao nosso Airbnb, logo abaixo de Monsanto, uma aldeia mágica de montanha onde os residentes construíram os seus abrigos dentro e à volta de rochas gigantes. A chuva parou e decidimos subir a estrada romana atrás da nossa pousada até à aldeia. Porém, a chuva não demorou a chegar e a caminhada de volta na escuridão foi escorregadia nas pedras antigas.

O estalajadeiro sugeriu que explorássemos a aldeia vizinha de Pehna Garcia, onde existe um castelo, antigos moinhos de água e fósseis para descobrir. Nosso principal objetivo, porém, era nadar na íngreme encosta rochosa. Mais uma vez, o Google Maps conduziu-nos a uma estrada que mais parecia um caminho de cascalho ladeado por burros sob oliveiras.

Um homem simpático apareceu e nos disse em um inglês perfeito com sotaque britânico que poderíamos estacionar em frente à sua casa de pedra com telhado de telhas vermelhas. Os burros ficaram felizes ao ver-nos enquanto caminhávamos até à lagoa natural alimentada pelo Rio Ponsul. Demos algumas mordidas em nosso piquenique antes de mergulhar na água fria e mergulhar em uma cachoeira, os únicos visitantes do local.

RESTOS DOS ROMANOS

De Monsanto seguimos para Évora e fizemos uma rápida paragem em Idahna-a-Velha, uma das cidades mais antigas de Portugal, outrora próspera e movimentada com uma longa história romana, mas que agora alberga apenas algumas dezenas de residentes. Possui uma torre templária em ruínas, portões e muralhas de uma cidade romana e uma atmosfera de cidade fantasma.

Descemos então para a região do Alentejo e passamos por uma vinha atrás da outra. Sobreiros ladeavam a vasta pastagem e vacas e ovelhas desfrutavam da sombra abaixo. Parámos em Arraiolos, conhecida pelos seus tapetes tricotados à mão, e cumprimentámos as mulheres sentadas a tricotar à porta das suas casas caiadas.

Em Évora optámos pela forma de turismo sentar e comer em vez de passear e explorar a marca. Fizemos uma viagem ao Templo de Diana e ficamos na fila da capela (um tanto assustadora) que continha os restos mortais de cerca de 5.000 pessoas, incluindo monges franciscanos, retirados de cemitérios.

Mas no geral apenas aproveitamos o ambiente vibrante da cidade e comemos a melhor refeição da viagem no Restaurante Fialho. Sob tetos com vigas de madeira escura, almoçamos presunto Presunto, polvo grelhado, medalhões do famoso porco preto local e cação assada, servidos por garçons de gravata borboleta.

Enquanto dirigíamos à chuva para apanhar o voo para casa, falámos sobre como sentíamos que tínhamos visto muito de Portugal, mas na realidade era apenas uma pequena parte do país e uma pequena amostra de cada local onde passámos.

“É como se me servissem o sanduíche mais delicioso da minha vida, dei uma mordida e só tive que me levantar e sair do restaurante”, disse meu marido. Concordamos que precisamos voltar novamente para terminar a refeição.